一年好景君须记，最是橙黄橘绿时

—中国古代色彩艺术

王艺臻

导语

人刚出生时犹如一张白纸，是不同的色彩渲染了它，让我们感受了情感，知道了悲欢离合，尝尽了人生百态。

是它的到来将你的人生渲染得万紫千红。

是它的到来将你的人生浇灌得跌宕起伏。

它是一切的起源，亦是一切的终点。

所以，请珍惜它。

“色”、“彩”的字源

颜色发展简史

1.先秦时期

西周时期，人们已经掌握了用矿物颜料染色的“石染”和用植物染料染色的“草染”两种技术。到了春秋战国时期，从楚墓出土的帛画《人物龙凤图》、《人物御龙图》，一些出土的彩色织锦上，至今依然可以看出上面的朱红、黄、浅棕、草绿、靛蓝等绚丽的色彩。

《人物龙凤图》

《人物御龙图》

2.秦汉至魏晋南北朝时期

谢赫的“六法”理论主张之一“随类赋彩”以后成为中国画设色重要法则之一。

《烈女仁智图》顾恺之

3.唐宋时期

唐代工艺品中成就最高的首推唐三彩。黄、绿、褐、蓝、白等釉彩变化无穷、精美无比。

两宋时期，是我国文化艺术史上又一个灿烂辉煌的时代。宫廷绘画大为兴盛，画院体制不断完善，色彩装饰淡雅，注重以色彩表现作者风格与情趣。

唐三彩仕女图

4.明清时期

明清时期处于中国社会后期，出现资本主义萌芽。明清时期文人绘画以抛弃形似色彩，讲求笔墨情趣，对中国近代绘画影响深远。

《柳下仕女图》

染色技巧

从《诗经》的「青青子衿，悠悠我心」，到唐朝人的「红裙妒杀石榴花」，再到《红楼梦》里琳琅满目眼花缭乱的丫鬟小姐们的服装描述，都足以证明古代人基本不缺好颜色的衣服穿。

比如下面这这张图，用的就是古法染色中堪称最主流的方式：草木染。

我们目前一般认为，在人类社会形成的初期，衣服染色的来源主要是矿石。但因为大部分矿石都还处于「颜料」而非「染料」的状态，着色度不够牢固，色系的丰富程度有限，色彩的纯粹度也难以保证，所以，我们聪明的祖先很快把目光转移到另一类容易取得、容易提取有色有机物的东西上。

那就是植物。即我们今日所说的「草木染」。

1.天然矿物

「颜料」与「染料」的区别，在于其溶解、着色方式的不同。颜料一般不与溶剂（如水、油、酒精等）相溶，只是以物理方式均匀分散其中；而染料，则是可直接溶解于溶剂中，真正达到你中有我我中有你。。。好了你应该看出来染衣服的时候，谁比较好用了。

从这个角度而言，染料多为有色的有机物，而有色的无机物（如矿石），以及部分不溶、难溶于水的有色有机物，就只能算是颜料了。

可用于染色的矿物并不少；但因为上述原因，矿物颜料想要达到较好的染色效果，对于矿物的质量和染色技巧都会有较高要求。

在《考工记·钟氏》中曾经记述用丹涂染羽毛，丹就是朱砂。在宝鸡茹家庄西周墓出土的麻布以及刺绣印痕上，都有用丹涂染的痕迹。由于朱砂颜色红赤纯正，经久不褪，一直到西汉，仍旧用它作为涂染贵重衣料的颜料。长沙马王堆一号汉墓中出土的朱红菱纹罗绵袍上的朱红色，经X射线衍射分析，它的谱图就和六方晶体的红色硫化汞相同。朱砂或赭石颜料施染以前，都要经过研磨，并且加胶液调制成浆状，才可以用工具涂到织物表面。从上面说的出土纺织品的分析，可以看出当时的颜料研磨已经相当精细，涂染技术十分精良。除染红色的朱砂、赭石外，其他的天然矿物颜料有染白的绢云母，染黄的石黄，染绿的石绿等。

朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍

2.草木染（植物染料）

提及古代的草木染，有几处文字资料常会连带着一同出现。

掌染草，掌以春秋敛染草之物，以权量受之，以待时而颁之。——《周礼·地官司徒第二》

（就是有专门的公务员来负责收集植物染料了）

终朝采绿，不盈一匊，予发曲局，薄言归沐。终朝采蓝，不盈一襜，五日为期，六日不詹。——《诗经·采绿》

（绿即荩草，蓝即蓝草。两者皆为染料。）

千亩卮茜，……此其人皆与千户侯等。——《史记》

（卮即栀子，茜即茜草。同为先秦两汉时代的重要染料。这话的节奏就是要想富，种染料。）

值此，我们已经可以看出，植物染料早在夏商周时代，即已形成规模，普遍使用；至先秦两汉，开发的种类名目就更加多了。至于后来如何在魏晋大力发展，在唐宋登峰造极，这里就不展开谈了。

红色系茜草

直至如今，「茜」仍可做「红色」解。《红楼梦》里贾宝玉做《芙蓉女儿诔》，还和黛玉一起斟酌过一个句子：「茜纱窗下，我本无缘」——我多个嘴，当时黛玉住的潇湘馆，用的就是红色的窗纱，并且曹雪芹特特提到是贾母亲赐的上等材料「软烟罗」，红色又名「霞影纱」的。是不是茜草染的倒没说过，但黛玉听了这句，陡然变色，也是情理之中。

茜草之红。不过这个就不能和茜纱窗比了，那个的质地应当十分轻软朦胧。

软烟罗

不过，中国所用的东洋茜草，染得的红色相对偏黄，有土气。所以用到另一种菊科植物，红花。

红花染出的红更为纯正浓艳，古人甚至直接称为「真红」。于是在后来的岁月里，被更为广泛地采用，甚至作为女性胭脂的原料。值得一提的是，它作为食物染料，染出来的却是黄色。

（蔓玫注：这个跟药店里那个「藏红花」不是一个东西的啊，大家明鉴。那个植物实为鸢尾科的番红花，只是入药部分称「藏红花」而已。有趣的是，番红花亦可作为染料，得到的是鲜亮橙色。在古代欧洲多有使用。）

唐朝时风靡一时，连武则天都穿的石榴裙，据说就是以红花、茜草、苏木等，渲染而来的鲜丽大红色。

黄色系，栀子。

染色的是栀子果，这个我之前在个人专栏里有提到过。如今亦仍有「栀黄」之说，即为栀子果所染的浓郁橙黄色调。

此外，又有槐黄、地黄、黄檗、姜黄、柘黄等。据说柘黄所得的色调为几位隋唐时期的皇帝所喜，于是后来黄袍成为皇帝御用，便有这方面的原因。

绿色的来源，国内多用鼠李科植物，冻绿；此外，据说也有以黄色+蓝色原料，得到绿色的。

蓝色系，木蓝、蓼蓝、菘蓝（就是板蓝根啦）等等，能提取靛青的，都用的很多。蓝印花布大多来源于此。大概是如今我们最熟悉的一种了。

紫色可用紫草，亦可由红蓝配色而得。日本人喜欢这一套，紫草用的很多。《源氏物语》里，紫姬小时候就被比作紫草：色调高贵，形容可爱，处境卑微。

不过，紫草虽然是广泛分布的植物，但在染色过程中需要经过非常繁复、持久的工艺处理，才能得到华丽、纯正、深浓的紫色。我想或许正是因此，「紫」才会一度成为贵族与皇室的御用颜色：比起植物资源的少见，浓缩了大量人力成本与时间成本才是更让人感觉到「贵重」的吧。

当然这两者也并不相斥。譬如在西方，紫色就是因为其来源——紫贝的珍稀罕有，也成为地位崇高之人的偏爱。

这几种算是比较周正、纯粹、常见的颜色。此外白色可漂白，黑色可用橡实、柿叶、栗壳、莲子壳、乌桕叶等多种。古人有「五色」之说，青赤黄白黑；有了这些，互相调配调配，大部分颜色都不是问题了。

日本博客上收集的一些可染色用的植物原料。包括石榴皮、栀子果等。

台湾书籍中的（部分）草木染色卡比对

结语

好了差不多就是这样。

所以，如果你还以为古法染色仅仅只能是这样的最炫民族风，或者这样的素面朝天清汤寡淡。实际上，从视觉的美丽程度与多样性而言，它们绝不逊色今天的工业染色。

古法染色当然没有现代的方便快捷，对于操作者的技巧也会有较高的要求。但有什么好处呢？无非也就是我们所谓的「情怀」吧。

想象一下，你穿在身上的每一件衣服，素雅的鲜艳的，关于它的颜色都能说出些来头：是来自哪一种美丽的植物，哪一种珍稀的矿石；野外邂逅的不起眼的小草，手边吃剩的果皮，最后都能成就衣香鬓影、姹紫嫣红的一部分……人与自然，和谐而亲密至此，怎么看都是很美好的事情。而染制过程中，一遍遍的浸润、锤炼、等待，甚至还有许多不成文的、灵光乍现的构思，在那样生来节奏就很缓慢的日子里，或许也是很有意思的吧。

当然，如今的世界已经很不一样，草木染会逐渐式微，也是强求不得的。不过只要有人还记得，那也就很好了。

排版：李晓亮

留言板